A la découverte du Paraguay

Nous voilà en route pour notre deuxième grand trajet, après celui qui nous a mené à Tucuman. Nous descendons droit vers Corrientes, où nous arrivons au petit matin, puis nous prenons le premier bus pour Posadas, notre étape du jour.
La ville n'a rien de spécial: grosse bourgade fatiguée, perdue au milieu de la jungle et qui essaye de se payer une nouvelle jeunesse. De la jungle, on reconnait surtout l'atmosphère moite et pesante. En quelques minutes, nous sommes trempés des pieds à la tête, errant sous le soleil de plomb de cette ville sans âme assoupie en ce début d'après-midi d'un été tropical qui n'en finit pas.

Que sont-ils allés faire dans cette galère, vous demandez-vous? La raison pour laquelle nous voulions faire étape ici ne se situe pas dans la ville en elle-même, mais de l'autre coté du Rio Parana, qui écoule ses eaux boueuses juste en bas des dernières rues de la cité. En face de ces ultimes faubourgs (qui a dit "l'autre rive?"), le Paraguay!


Pour arriver là-bas, le parcours à de quoi effrayer le Schengeien moyen. Il faut en effet prendre un bus estampillé "International", qui va nous emmener au poste frontière argentin, où nous nous faisons délivrer un certificat de sortie sous la forme d'un coup de tampon baveux sur notre passeport. Il faut ensuite courir pour sauter dans le bus (ou en attendre un autre). Le bus chargé de ses passagers plus de quelques retardataires du précédent s'ébranle et franchit l'immense pont jusqu'au poste frontière Paraguayen, où le même cinéma reprend: faire la queue, un coup de tampon, jouer des coudes pour reprendre le même bus.

Les faubourg d'Encarnation, la ville frontière sont un immense marché à ciel ouvert, où l'on trouve de tout et surtout n'importe quoi: playstation suny, baskets nyke, et tant d'autres produits d'artisanat typique chinois. De fait, les Argentins viennent en masse pour dépenser les pesos durement gagnés en saloperies plastiques à bas pris. Effet direct: le petit bout de Paraguay que nous verrons n'aura rien du chaos décrit dans les avertissement du ministères des affaires étrangères à l'attention des pauvres fous envisageant de poser ne serait-ce que le gros orteil sur ce sol maudit. Dans notre Paraguay à nous, les gens roulent en gros 4x4 de luxe,
vivent dans des maisonnettes fleuries le long de l'allée Stroessner, et vous disent bonjour quand vous passez devant. La Suisse avec des perroquets dans les jardins et des empanadas pour le repas.
Tant pis, la découverte du "vrai" Paraguay attendra un prochain voyage!

Les Vallées Calchaquiès

Le Rio Calchaqui est une petite rivière qui serpente dans la montagne au sud de Salta. Beaucoup d'agences de voyage proposent cette excursion, mais nous préférons louer une voiture pour être autonome, et descendre le lendemain jusqu'à la petite ville de Cafayate, célèbre pour ses vignobles, pour enfin remonter sur Salta le troisième jour.

Le début de cette boucle se fait sur une route nationale plutôt en bon état, et sans grand intérêt. Mais dès que l'on quitte cette route en direction de Cachi, tout change brusquement. On prend vite de l'altitude, et la plaine verdoyante cède place à des paysages incroyablement variés; la route devient une piste, et on traverse des petits rios secondaires peu profonds qui se jettent au fond de la vallée. La végétation se raréfie, les arbres deviennent des arbustes puis des buissons, et bientôt on roule entre de grandes collines recouvertes de pelouses. Seules quelques égratignures laissant apparaitre une roche rouge se détachent de ce fond vert uniforme. Au fond de la vallée, une présence humaine discrète mais continue se remarque: petites fermes, élevages de moutons, chevaux, vergers, incontournables chapelles et écoles.


On est déjà à plus de 2000 mètres, mais quand on passe le col de Piedra del Molino, à 3348 mètres, on débouche sur un désert: plus aucune trace de végétation, uniquement de la roche, schisteuse et très friable qui se fragmente en paillettes quand on marche dessus. Et au milieu de cette désolation, un groupe de lamas!


L'autre versant du col est très différent, la végétation réapparait timidement, surtout de grands cactus candélabres et des touffes d'herbes sèches et cassantes. Et la route qui montait en lacets devient la Recta de Tin-Tin, une ligne droite de 14 kilomètres qui balafre le haut plateau sur lequel nous sommes. Au bout de cette route de rêve, nous atteignons Cachi, la première étape du circuit.


Cachi est une petite, toute petite ville. Quelques milliers d'habitants somnolent dans la fournaise de l'après-midi, mais on trouve quand même une pension où rester pour la nuit et un resto sans enseigne, sans carte, mais qui nous sert le meilleur morceau de viande depuis le début du séjour. La pension s'appelle Inkañan (le chemin de l'Inca) et la gérante a la peau mate et les traits indiens: nous sommes dans le Nord-Ouest, et il y a beaucoup d'Indiens par rapport aux autres régions. C'est aussi une des régions les plus pauvres du pays, et beaucoup de ces Indiens ne vivent que grâce à la culture du piment et de l'ail.
Après le repas, on part marcher dans les environs, et notamment jusqu'au cimetière, situé comme de nombreux autres sur une grosse colline, pour être plus près du ciel. Mais c'est surtout de pouvoir profiter d'une magnifique vue sur les alentours qui nous a attiré là.

Le lendemain matin, on reprend la route pour Cafayate. Les paysages sont moins impressionnants, mais soudain au sortir du village d'Angastaco c'est un nouveau choc. On se croirait sur une autre planète, le sol à l'air d'avoir été projeté en l'air pour retomber dans un chaos indescriptible. Des formations rocheuses rappelant tantôt des files de dominos titanesques effondrés les uns sur les autres, tantôt des piles d'assiettes immenses et brisées, dont les plus petits débris pourraient aplatir notre voiture comme une crêpe.


Quand on sort de ce labyrinthe, on débouche dans la fertile vallée de Cafayate, où nous passerons notre seconde nuit dans le dortoir d'une auberge de jeunesse,et qui dispose d'une terrasse qui surplombe toute la ville. La ville est célèbre pour ses vins blancs, mais le seul que nous gouterons, accompagné d'empanadas, se révèlera buvable uniquement après ajout de glaçons!

Au matin du troisième jour, il nous faut repartir vers Salta. On se lève tôt pour profiter des lumières de l'aube, car la route nous mène au travers de la Quebrada de Las Conchas, une autre formation géologique unique. Effectivement tout au long des 50 kilomètres de la Quebrada, la nature à façonné durant des millions d'années des sculptures de roche hallucinantes, aiguilles, falaises perçées de trous où nichent perroquets et perruches, amphithéâtre naturel, lits de torrents assechés...


Finalement, on revient à Salta à temps pour rendre la voiture et prendre un bus de nuit direction Corrientes puis Posadas.

Salta la linda

Et voilà, après deux semaines passées à Tucuman grâce à Oliv et Pat (merci pour l'hébergement ;)), l'heure des adieux arrive: eux partent vers le Sud, vers Santiago du Chili, tandis que nous remontons vers le Nord, direction Salta.
La ville est très différente de Tucuman, notamment parce qu'elle a conservée beaucoup de son âme de cité coloniale. Ce n'est pas pour rien que les Salteños nomment leur ville "la Linda" ("la Belle").
Revers de la médaille, c'est très touristique. Du coup, on joue le jeu: petit tour en téléphérique jusqu'au sommet d'une grosse colline qui domine la ville, musées, marché artisanal. On mange notre première parilla dans un resto. Rien à voir avec l'asado famillial de chez la grand-mère de Noëlia, mais assez marrant: on nous ramène à table un genre de mini-barbecue avec un petit compartiment pour mettre des braises qui gardent la viande au chaud.

Vue de la ville, ça ne se voit pas trop mais il y a des montagnes et des collines de tous les côtés.

Dimanche matin sur la place principale, une cérémonie avec des gauchos.

Mais ce qui nous amène dans cette ville, c'est surtout ses environs, et notamment les Vallées Calchaquiès. On décide donc de louer une voiture pour partir le lundi matin, et revenir à temps le mercredi soir pour prendre un bus de nuit en direction de Posadas.

Quelques photos pour les curieux...

San Miguel de Tucuman

Vue de Tucuman depuis la montagne















Vue depuis le toit de l'immeuble


un exemple de supermarché













le marché couvert de Tucuman



dans les rues de Tucuman...

VIVE CATHY !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE
MAMAN

Intermède gastronomique

Comme nous savons qu'il y a de nombreux gourmands parmi vous, voici un petit lexique franco-hispanique concernant les spécialités que nous avons dégustées:


Asado: Dantesque rituel dominical argentin incontournable, qui consiste à faire cuire sur une grille de barbecue (la parilla) une quantité rabelaisienne de viande de toute sorte (côtes de porc, viande de bœuf, cabri, boudin, saucisses, tripes...). Compter environ 2 kilos de viande par invité. Les femmes mangent un peu de salades. Lorsque le repas prend fin, au bout de 4 ou 5 heures, on peut passer au gouter, puis au repas du soir dans la foulée.

Dulce : désigne toute sorte de confiture, marmelade, gelée. On trouve du dulce de leche (lait), cayote (sorte de courge un peu filandreuse), membrillo (coing), zapallo (sorte de citrouille), batata (patate douce)...Se sert accompagné de fromage frais en dessert.

Empanadas et Sfijas (prononcé "ésfirras)": petits chaussons fourrés à la viande, au poulet, aux légumes ou au fromage. Se trouve et se consomme partout, à toute heure du jour ou de la nuit.

Gazeosas : (sodas) Un argentin moyen en consomme environ 3 litre par jour, particulièrement au cours de repas. On trouve des bouteilles de 3 litres et les bébés ont droit à des biberons de coca...

Humita : Purée de maïs et de zapallo (voir plus haut), additionnée de fromage de chèvre. Peut être servie "en chala" (cuite dans une feuille de maïs) ou "en olla" (servie dans une assiette et accompagnée d'une sauce au légumes et de piments). Délicieux.

Lomo : généreuse tranche de viande grillée, parfois accompagnée de poivrons, tomates et oignons et toujours de frites.

Lomito : sandwich de lomo. La version "compledo" contient laitue, tomates, poivrons, jambon, œuf et fromage.

Milanesa : escalope de veau très fine, panée et frite. Peut être servie "Napoletana" (avec une bonne couche de sauce tomate et de fromage) ou en sandwich.

Suprema : Equivalent au poulet de la milanesa. Trouvable sous la dénomination "Super Pio-Pio"...

Un séjour à la campagne

Mercredi 18 février 2009 :

Dépassés par la ville et ses bruits incessants, nous avons décidé de partir trois jours à la campagne direction San Pedro de Colalao. C'est une toute petite ville touristique à deux heures de car, fréquentée essentiellement par des Argentins.

A notre descente du bus, il nous faut constater que la ville est effectivement tranquille, et que la saison touristique se termine tout doucement. Après un détour par le minuscule office du tourisme, on se dirige vers un quartier résidentiel un peu à l'écart de la place centrale. On trouve une "cabaña", mélange de gite rural et chambre d'hôte.

On a une salle de bain privée et on est très bien accueillis par les gérants du site. L'endroit en lui même se compose de 4 petits bâtiments de 2 chambres, donnant sur un jardin ombragée, des grandes tables protégées par un auvent. Au fond, 4 énormes barbecues, pour le sempiternel "asado". Il y a aussi une cuisine ouverte sur le jardin, et on peut profiter du réfrigérateur!
Les gérants nous offrent un maté et nous expliquent qu'ils vivent à Tucuman en basse-saison, et que seul 4 ou 5 maisons du quartier sont habitées à l'année.

On décide d'aller manger un morceau dans un des 3 restos qui bordent la place centrale, puis on va visiter le zoo local, à 6 kilomètres de là.

Il est assez miteux, avec de nombreuses cages remplies de poulet relativement communs. Mais aussi une famille de lion, et des tigres du Bengale! Malheureusement les cages sont minuscules, et certaines sont totalement bétonnées, sans végétation...Au moins, on aura pu voir des animaux sud-américains, comme des lièvres de Patagonie, des fourmiliers ou des toucans.

Jeudi 19 février 2009 :

Le lendemain, on achète des provisions dans un improbable magasin vendant des tuyaux, des machines à laver et du jambon ou du fromage artisanal. On part pour une ballade d'une petite vingtaine de kilomètres pour aller voir un rocher sur lequel ont été gravé de nombreux symboles par une civilisation précolombienne, sans que l'on sache vraiment à quel usage ils étaient destinés: sacrifices d'animaux, voir humains, calendrier astronomique?

Rio Tipa

Piedra Pintada

Ce qui est sur, c'est que le lieu est isolé et magnifique, perdu dans la végétation, et l'on traverse plusieurs "rios" pour y acceder. On croise dix fois plus de chevaux que d'autres promeneurs. On mange sur place les provisions achetées au village.

Sur le chemin du retour, on décide de descendre le long d'un rio pour trouver un coin ombragé où se reposer.

Une fois de retour en ville, on va vider 3 carafes de limonade maison sur la place centrale. Le village est minuscule, et tout est concentré autour de cette place: église, minuscule musée-bibliothèque, boutique d'artisanat et deux bar-restaurants. Le divertissement principal des jeunes du coin consiste à tourner autour de cette place en pick-up, quad ou cheval, ou à aller jouer au billard ou à des bornes d'arcade antédiluviennes. On voit un cavalier faire des allers-retours le long des rues: c'est un livreur de courses...

Vendredi 20 février 2009 :

Le troisième jour, on se la joue cool pour se reposer un peu.

Nous allons faire un petit tour au musée - bibliothèque et de petites courses à l'artisan du coin.

On passe l'après-midi au bord d'une rivière peu profonde, à construire un barrage, à se baigner et à faire la sieste, puis on rentre par le car de 18h, retrouver l'agitation et la pollution tucumanienne.